Empecemos con la buena noticia: el cañón es la pieza más agradecida de medir. Solo necesitas dos números – longitud y diámetro interior (calibre) – y los dos se sacan en un minuto. La mala noticia: de ellos depende sorprendentemente mucho, así que no compensa ponerlos a ojo.
- Longitud del cañón – mide desde la boca hasta el extremo trasero, incluyendo la parte con la ventana del hop-up. Usa una cinta métrica. Se introduce en milímetros (p. ej. 363).
- Diámetro interior (calibre) – suele venir grabado en el cañón o indicado por el fabricante (6,01–6,08 mm). Si no lo sabes, deja el valor por defecto de 6,05 mm – la mayoría de los cañones de serie son de 6,05 o 6,08. Los cañones aftermarket (de precisión) suelen ser de 6,01 o 6,03, y por norma general viene escrito en el propio cañón.
- Ventana del hop-up – la longitud de la ventana en el extremo trasero del cañón, normalmente 5 mm. Pertenece a los ajustes avanzados del hop-up; para empezar, déjala tranquilamente en los 5 mm por defecto – casi siempre será correcta.
Consejo: si el diámetro interior viene escrito en el cañón, ¡fíate de ese número! El diámetro interior es difícil de medir con exactitud con un calibre comercial, y menos aún con precisión de centésima de milímetro.
Consejo para negados perdidos: no midas el cañón exterior de la réplica – solo el cañón interno, de latón, inox o aluminio, ese por el que la bola viaja de verdad.
El extremo trasero del cañón interno, con un parche r-hop y una goma de hop-up flatteada (puesta del revés, para darle un poco de alegría).
Dónde se introduce
En el simulador: Cañón → longitud / diámetro interior. Con la longitud al milímetro basta, y el diámetro interior se introduce con precisión de centésima de milímetro.
Y recuerda la regla que vale para todo el simulador: el resultado es exactamente tan bueno como las medidas que le hayas metido.